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2016年11月4号,世界闻名的糜费品集团历峰(Richemont)公布了停止9月30号,前6个月的集团财报,汇报指出集团利润暴跌51%至5.4亿欧元,贩卖事迹下降13%。使人堪忧的数据,使得历峰集团亟需做出快速反馈,在这个背景下,集团宣布重组高层,包含集团CEO Richard Lepeu与CFO Gary Saage在内的8位董事将于来岁退出他们的地位,并提名梵克雅宝、万国表、万宝龙等品牌及集团高层进入董事会。毫无疑问,云云大规模的变动集团高层,对任何一家公司来说都如同一场地震。
应这次集团的重大计划,历峰集团的股价从11月3号的63.1瑞郎,时隔一个交易日迅速攀升到11月7号的67.9瑞郎,涨幅超过10%。而在此之前的半个月,历峰集团的股价一直处于缩水状况。历史了2015年集团业务的大幅上涨,今年的大幅回落无疑是一次艰苦的挑战。除了历峰集团出现贩卖明显下滑以外,斯沃琪集团在今年7月21日公布集团半年财报时,同样表现出了使人堪忧的事迹,上半年净利润同比下降52%。这两个集团有一个共性,即钟表业务在整个集团业务中占有相当大的比重,斯沃琪集团阐扬的更为明显。不但云云,最近,斯沃琪集团又遭遇了来自Comco驳回集团ETA机芯提供疑问的方案,对此集团表示将提高ETA机芯的费用。这无疑又是一剂“毒药”,使得依赖ETA机芯的其余厂商承受更大的压力,他们可能会加速放弃ETA选用如SW等其余机芯,大概响应的提高手表费用,无论哪一种,使用ETA机芯的手表加价险些已经成势必。
斯沃琪集团2016半年财报
10月20日,瑞士钟表工业团结会公布了瑞士钟表出口9月份的数据,不出意外的,瑞士钟表出口额同比下降了5.7%。从昨年下半年首先,这个数据出现负数宛若已经成为一种常态,让人看得近乎麻木,连接了起码12个月。从2014年前后首先,瑞士钟表出口数据便首先颠簸,从极速增进到迟钝增进,2015年出现了负增进。连接的大幅度下跌,对于任何一个行业来说,都是一种紧张的袭击,以至于许多人将此比拟上世纪70年代的行业危机。行业的回落,让历峰和斯沃琪这两个以钟表为主的集团倍感压力,尽管各个品牌高层在接受采访时,一致阐扬出乐观的心态。
瑞士钟表工业团结会公布的瑞士钟表出口数据
另一方面,同样带有钟表业务,但其占相对轻的两个集团——LVMH和开云,日子要明显好得多。10月中旬,LVMH集团公布了其2016年前三季度的数据报表,钟表和珠宝部分的贩卖额同比增进了4%,集团贩卖总额同比增进5%,股价应声上涨了5%,到达12个月以来的新高。
LVMH集团CEO阿尔诺
在低迷的整体情况中依然保持事迹的增进,LVMH集团CEO阿尔诺表示“这表现出了集团商业模式的上风”。究竟上,业务的多样性、品牌风格和构造形式的多元,是LVMH差别于其余集团的特质所在。LVMH除了钟表和珠宝业务以外,另有四大平台:葡萄酒和烈酒、时装和皮具、香水和化妆品以及高端零售,这些占有了集团业务更重的比例。在钟表方面,由营销大师Jean-Claude Biver经营多年的集团钟表部分,为集团业务增进做出了极大进献,由他一手扶持起来的宇舶,成为今天高级制表中的一批黑马。宇舶不断与多种艺术形式、体育运动、全球明星同盟,打造多元化的钟表文明生态,使其进入不同平台精英阶层的关注核心之中。泰格豪雅同样在原有的制表基础之上,进行赛车、足球、篮球、时尚、明星等多方位的跨界同盟,试图在年轻一代人身上找到聚核心。宝格丽在高级制表艺术与高级珠宝腕表之中寻求创新与突破,真力时则在传统文明中不断挖掘品牌代价。不同的品牌特征结合响应的营销技巧,让LVMH集团的钟表业务异军突起。
真力时CEO Aldo Magada
今年10月份,真力时CEO Aldo Magada在接受媒体采访时直言:应对中国市场紧缩的时期,最佳的方法即是做公关和活动,这是品牌与客户面对面唯独方法,因为真力时不是买一款表就能读懂的品牌。Magada是Biver带出来的一位宿将,LVMH集团的钟表业务也确实遵循着Biver先生的营销策略,他们更注重泛时尚平台的市场开拓。
同时应对关店潮及旗舰店资金压力疑问,Magada表示已经大幅重新定位了全球订价,尽管中国内陆有税费疑问,但尽量让瑞士、美国、香港、大陆费用尽可能相等。9月份时,LVMH与历峰集团在英国市场集体上调了10%的售价。可能来自英国脱欧变成汇率影响,劳力士在11月1日也正是上调了英国市场10%的腕表售价。
开云集团
在总事迹上,开云集团是这四个糜费品集团中事迹最理想的一个,但繁华背后的钟表,并不乐观。从不久前刚刚披露的第三季度财报中,开云集团第三季度的糜费品部分营收涨幅为11.3%,前三季度糜费品部分的营收涨幅为6.1%,到达59.93亿欧元。开云集团的糜费品部分分为古驰、葆蝶家、圣罗兰和其余糜费品牌,在钟表方面,开云集团旗下拥有芝柏、雅典、尚维沙以及其余珠宝及奢饰品牌旗下的钟表业务,这些一切归类于财报中的其余糜费品牌业务,这一片面前三季度仅上涨了0.5%。在汇报中,相对于其余业务详细的数据汇报,针对钟表业务只提到了“受到低迷的市场情况的影响,钟表部分依然在适应”,宛若正在里面调整,但也已经评释了钟表业务的不理想。
不论历峰集团、斯沃琪集团,还是LVMH大概开云集团,钟表业务的数据都相当黯淡。从2014年首先的关店潮,一直伸张至今天,香港、上海、北京、广州等最少许繁华商圈都在历史这样的阵痛,昂扬的租金与寥寥少数的客流,让品牌旗舰店承受着不小的压力。遍布天下各地的代理商,同样分担着这种压力,由于库存积压,品牌很少能够为代理商办理库存积压疑问,只能默许代理商小局限的(要紧是内卖会)清算库存。品牌本身也存在少许库存疑问,好比存在瑕疵无法售出的表款、多年前的老款等。所有的这些积压,势必需求一个途径去消解,所以许多便进入了灰色地带,以低价售出。互联网为这些表款提供了最初的出口,但却紧张破坏了互联网糜费品花费的市场信念。
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北京SKP 糜费品集结地
跟着电商的连接火热,糜费品也渐渐首先拥抱电商,少许品牌除了在自己官方网站开设线上购物通道以外,也有借助微信、APP等挪动端开发新的贩卖途径。曾经,拥抱电商被认为是可能的行业增进突破口,但至今为止仅有极少数品牌曾授权第三方电商平台贩卖自己的腕表,而且近两年来的品牌官方线上贩卖渠道,也并未能挽救行业的下滑。
难道要等待市场异军突起的奇迹吗?如同2000年之后中国市场的崛起?鲜明这更像是一种恒久的冒险。是进一步开放市场,轻松费用及渠道掌控,还是稳中求进,我们静观其变。
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